Nun beginnt der große Familienteil unserer Reise. Wir fliegen von Sydney nach Cairns zu meiner Tante, und meinen Cousinen Nadia und Noel, wor wir knapp 2 Wochen verbringen. Und unsere Muttis haben uns beide dort besucht. Die Tage dort sind eigentlich geprägt durch das Fliehen vor der Hitze (es ist so unglaublich schwül, drückend und heiss), durch kleinere Ausflüge und allabendliche Familiengelage. Schön, laut, manchmal auch ein wenig anstrengend (nachdem man in den letzten paar Monaten eigentich nur Rücksicht auf die andere Hälfte nehmen musste).

Cairns hat einen ganz eigenen Charme, den wir dort nicht erwartet hätten (muss ich ganz ehrlich sagen). Die Esplanade und die künstliche Lagune (Krokodil- und Quallenverseuchtes Meer machen dies nötig) sind ganz schick und abends die Kneipen rund um den nicht nutzbaren Stadtstrand und die Marina voll. Man konnte die Abende also ganz angenehm rumbringen. Mittags/ Nachmittags haben wir entweder in einem (sehr amerikanisiert) der unzähligen eiskalten Shopping-Centern verbracht, uns nur am Pool in Nadias Haus verkrochen oder ab und an auch einen Ausflug gemacht (Zoo, Cape Tribulation, Port Douglas, Great Barrier Reef, Fischen in den Mangroven).
Dinge, die ich übrigens nicht wieder machen muss:
1) in einem 6m-Krokodil-verseuchtem Mangroven-Wald in einer kleinen Nussschale (2m und 30cm hoher Rand) fischen gehen, vorher und nachher lustig im seichten Wasser rumstehen, und beim Fischen sich die Hände im Wasser waschen bzw. zuschaun wie jemand die gefangenen Fische ausnimmt. Mir läufts im nachhinein jetzt noch kalt den Rücken runter.
1.1) beim Fischen in dem Magroven-Wald mit dem Boot auf einem Baumstamm aufsetzen, weil man mir unbedingt noch eines von den Krokodilen das sich dann eher im dichteren Geäst versteckt, zeigen muss.
2) in der Stingerseason einen Ausflug zu irgendeinem Strand hier oben. Bringt ja eh nix. Man hat die Wahl zwischen unglaublichen Schmerzen, tierischen Schmerzen bis zu tödlichen Schmerzen. So viel Strand hier und eigentlich nicht nutzbar. Und die Quallennetze, die die hier aufbauen halten eigentlich nur die grossen Viecher ab. Der Boxjellyfish, der ja dann auch tödlich sein kann, ist halt nur Fingernagelgross. Also kann durchs Netz durchschlüpfen. Und die Salzwasserkrokodile schwimmen halt noch ein wenig im Meer rum. Aber die schwimmen laut den Locals nur von einer Flussmündung zur Nächsten. No Worries. Ja, ne, ist klar.
3) in der Stingerseason mit unglaublich vielen Chinesen zum Great Barrier Reef auf einem Katamaran mit ein wenig Seegang fahren. Da wird der gerade eben noch servierte Tee/ Kaffee voller Inbrunst wieder ausgekotzt. Und da man ja eh nix versteht, bleibt man auch ganze vorne im Boot sitzen (wo es gefühlt am schlimmsten ist) und geht nicht nach hinten oder raus an die Luft.
3.1) in der Stingerseason zum Great Barrier Reef zum Schnorcheln. Hier gibts wohl nicht mehr die tödlichen, aber die höllenschmerzhaften Bluebottles. Zum Glück haben wir zu lange gebraucht um uns umzuziehen. Nach den ersten 5 Minuten, kamen die ersten sofort wieder aus dem Wasser, und so ziemlich jeder hielt sich den Mund oder die Fussfesseln. Kleine Kinder am Schreien. Alte Männer am Schreien. Totales Chaos. Alle haben was abgekriegt und das obwohl jeder einen Stingersuit anhatte, bei dem nur noch der Mundbereich und die Fussfesseln ungeschützt waren. Die planlosen Chinesen, in ihren topmodischen Speedos und Schwimmwesten schnorchelnd, wurden übrigens fast gar nicht gestochen.
4) bei einer kleinen Dschungelwanderung meine Hand in so nen hohlen Baum reinstrecken um ein Foto zu machen. Man sieht die Spinnweben und die Spinne halt erst auf dem Foto dann.
Ach ja, es gibt Sie wirklich. Känguruhs. Lebend. Am Strassenrand sitzend. Rumspringend. So wie im Film. Manchmal zu Hunderten.

Nach den 2 Wochen in Cairns haben wir uns einen riesigen Toyota Kruger gemietet (in dem man zu viert + Gepäck locker Platz hat), und sind die Küste entlang Richtung Brisbane runtergefahren. 1680 km vorbei an Zuckerrohr-Feldern, Bananen-Plantagen, Mango-Bäumen, Zuckerrohr-Feldern und Zuckerrohr-Feldern. Allein um die Weite und Größe des Landes zu erfassen, ist es wert, diese Strecke zu fahren. Ansonsten sind auf der Strecke eigentlich nur die Whitsundays und die Küste oberhalb von Brisbane unbedingt sehenswert. Wobei die Whitsundays auch eher ausserhalb der Stingerseason interessant sind. Wenn man bischen mehr Zeit hat, gibt es noch unzählige Nationalparks, die mit Sicherheit auch sehenswert sind.

Es war auf jeden Fall schön, noch mal ne ganze Woche nur mit unseren Müttern zu verbringen und so die drei Wochen Australien ausklingenzu lassen.

Auf den knapp 2000km die wir dort abgerissen haben, hatten wir immer die Augen auf die Wiesen und Wälder rechts und links der Strasse gerichtet, denn wir sind ja im Land der Känguruhs und Wallabees und natürlich dachten wir (wie im Film halt), dass man nur ein zwei Meter aus der Stadt rausfahren muss und die Viecher springen fröhlich lächelnd neben dir die Strasse lang. So wie Delphine halt neben dem Boot fröhlich ihre Sprünge machen. Das Ergebnis des Känguruh-Spottings war ein mittleres Wallabee das am Strassenrand lag (für alle Kids die hier mitlesen: das Tier war müde und hat sich nur ein wenig hingelegt).

Nun zu den Sightseeings auf der Strecke: die Great Ocean Road: also so richtig der Kracher ist das jetzt nicht (im Vergleich zu den anderen Küstenstrassen die wir hinter uns haben). Die 12 Apostel sind nice zum Anschaun, an unserem Besuchstag hatte es knappe 40° Grad, gefühlte 3.000.000.000 Fliegen (ja, hier haben wir den australischen Gruss äusserst oft vollzogen), und hunderte Busladungen voller Chinesen und Japanern am Aussichtspunkt. Also war eher ein ewiges Hinfahren, Fotos machen, und ab die Luzi um aus der Hitze, den Asiaten und weg von den Fliegen in die Kühle der Autoklima zu kommen.

Melbourne ist uns äusserst angenehm in Erinnerung. Die Nachmittage und Abende in Fitzroy (eher alternativ, kleine Shops, Kneipen mit netten Aussenbereichen), und St. Kilda haben uns gut gefallen. Der Weihnachtstag (25ste) war zwar eher freaky, da kaum was mittags offen hatte und abends erst recht nicht (hatten ein leckeres Mikrowellentiefkühlgericht) und am Boxing Day (26ste) ist ein wenig die Shoppinghölle aufgebrochen (hier geht dann der Sale los mit Ladenöffnungszeiten um 6! Uhr morgens und die Stadt ist rappelvoll), aber selbst das kann das “gute” Bild von Melbourne nicht trüben.

Sydney, ganz ehrlich, war ne harte Nummer. So muss sich Tokyo anfühlen. So viele Menschen, Massen, Herden. Unglaublich. Und es wurde Richtung Silvestertag immer ein wenig voller und noch ein klein wenig hektischer. In Sydney haben wir Julia und Hanno getroffen und die Tage mit Besuchen in Bondi, Manly verbracht und natürlich den Silvesterabend (sollten vielleicht besser Tag sagen). Nachdem im ganzen Bereich um die Oper und im Botanischen Garten Alkoholverbot ist, und ich in einem Forum aufgeschnappt habe, dass der Oberservatory Park eine gute und stressfreie Option zum Feuerwerkschaun sein soll, haben wir uns schliesslich dort um knapp 6 Uhr getroffen. Besser gesagt haben Julia und Hanno uns schonmal zwei Plätzle gesichert, da Sie schon um 5 hin sind und dort auch schon die Hölle los war. Als wir hingekommen sind, gab es schon die ersten Alkoholleichen (vor allem Mädels in viel zu kurzen Kleidern), die im Delirium rumlagen und sich ab und an mal kurz vollgespuckt haben, bevor sie einfach wieder ins Gras gefallen sind. Ums kurz zu machen, wir sassen dort die ganzen 6 Stunden beharrlich und haben dabei ein wenig Wein getrunken, haben Schlägereien zugeschaut, haben unseren Platz gegen drüberlaufende betrunkene Idioten “gesichert” und sind ab und an zu einem Toilettenausflug (Dauer ca. 45 Minuten) aufgebrochen. Um 21.00 Uhr war dann das Familienfeuerwerk (schon ganz nett) um 24.00 Uhr dann das weltberühmte grosse Feuerwerk über den Hafenbuchten und der Harbour Bridge. Schon sehr beindruckend. Das nächste Mal wäre ich dann aber doch bereit die knappen 300-400 AUD zu zahlen um irgendwie auf nem Boot zu sein und um einfach weniger Stress zu haben.

Nach dem Feuerwerk setzen sich dann die knapp 1,5 Mio Menschen, die in der Innenstadt verteilt waren in Bewegung, um irgendwie in eine der Bars (Mission Impossible) oder halt zurück ins Hotel zu kommen.

Nach einem Tag in Christchurch, führt uns der Weg über Kaikoura (zum Whalewatchen), zum Arthurs Pass (zum Rumwandern), zum Franz Joseph und Fox Glacier (ja, richtig, zum Gletschergucken), nach Queenstown (zum Abhängen, Jet-Boaten, und oft zum Ferg-Burger-Essen), zum Milford Sound (Fjörd und Sandflies deluxe), über Dunedin (hier noch etwas Pinguin-Action) wieder zurück nach Christchurch.

Während wir auf der Nordinsel die Einheimischen eigentlich immer noch ganz gut verstanden haben, stossen wir auf der Südinsel immer wieder auf Menschen die scheinbar eine andere Sprache als Englisch sprechen. Da wird das Einchecken in Motels immer ganz spannend, weil man nicht weiss wann man nur freundlich-dämlich guckt und nur nickt bzw. wann man da was zu antworten hat.
“Du yah niiide mug?”, ähh “pardon?”, “fe muck? sgi or gular?”, “steffi, hast du das verstanden? sorry, what do you mean?” Was zur Hölle ist ein Muck oder Mug, frägt man sich da? Ist das ein Becher? Fragt der uns ob wir einen Becher brauchen? Während er zwei Milchbeutel hinstellt, einer mit fettarmer, der andere mit normaler Milch, grübeln wir immer noch.
Spannend ist es dann auch, wenn einem die Sehenswürdigkeiten der Stadt bzw. der Region kurz erklärt werden. Definitiv eine freundlich-dämlich-gucken und nicken-Situation. Man will ja nicht unhöflich sein.

Die Südinsel läuft uns ganz gut rein. Das Wetter wurde hier zunehmend besser, in Queenstown Sonne und Schnee auf den Gipfeln und eisiger Wind, in Dunedin meist sonnig und in Christchurch konnte ich sogar mal wieder eine kurze Hose aus dem Koffer holen.
Vor allem das etwas urbanere Gefühl hier unten, kommt uns doch mehr entgegen als die teilweise menschenleere Nordinsel. Queenstown und Christchurch könnten ganz angenehme Orte zum Leben sein. Queenstown besticht durch den See und die Berge und Christchurch mit den kleinen Vororten direkt am Meer, die was von Kalifornien haben.

Zum Abschluss noch ein kleiner Exkurs zum Thema NZ-Fernsehen. Also im Grunde läuft hier der gleiche Mist wie bei uns: neben Dokutainments a la Frauentausch, das perfekte Dinner, neuseeländisches Promi-Tanzen, Supertalent und Neuseelands next Supermodel gabs sogar die gleichen Soaps wie z.B. die hässliche, die in ner Werbeagentur anfängt und sich da natürlich in den überaus hübschen Chef verliebt. Kein Plan wie das bei uns heisst.
Und dann gibts noch jede Menge Sport. Angefangen beim Rugby (recht unterhaltsam wie krass die aufeinander losgehen), über Golf und Surfen zum Cricket. Herrgott. Cricket? So was langweiliges hab ich seit es langem nicht gesehen. Die meiste Zeit geht dafür drauf das der Typ der den Ball wie ein Mädchen wirft, unglaublich lang anläuft. Gefühlte 200 Meter jedes Mal. Und dann kommt immer so ein Mädchenwurf bei raus. Muss aber auch sagen, das ich die Regeln nicht kenne und es von daher auch immer ein Rätsel für mich war, warum die dann und wann wie die kleinen Schulmädchen gejubelt haben in ihren weissen Polundern mit grossem blauem Rand.

Kia Ora. Für die Nordinsel Neuseelands haben wir uns einen Camper gemietet. Unser mobiles Zuhause (mit Toilet und Shower) für die nächsten 2,5 Wochen ist ein etwas in die Jahre gekommener Mazda mit knapp 200.000km und einem dritten Gang, mit dem ich erst gegen Ende der Zeit Frieden geschlossen hab.

Da wir zwei ja die absoluten Campingprofis sind, haben wir natürlich gedacht, dass so ein Klo und ne Dusche ganz wichtig sind bei nem Camper. Tja, trial and error, würd ich sagen. Erstens nimmt der Ausbau dafür in so nem kleinen Camper einfach viel zu viel Platz in Anspruch, zweitens steht in der Dusche auch nur ein Portables Klo, Porta-Potty genannt (das man auch nur dann benutzen könnte wenn man es aus der Kabine rausholt), und drittens kommt man mit nem 40l Tank beim Duschen auch nicht weit. Reicht im Grunde nur für 3 mal Zähneputzen und einmal Händewaschen.

Wir haben das Klo nach 3 Tagen wieder zurückgebracht und unser Gepäck in der Dusche verstaut. Durch den fehlenden Platz hat man auf der ganzen Länge des Innenraums Ausbauten und das schlägt sich dann ein wenig negativ auf das zusammenfrickelbare Bett aus: Liegefläche: 180 x 120cm. Also Steffi zieht die Beine ein und ich lass die Füsse rausbaumeln. Sobald man das Bett aufgebaut hat, kommt man auch an nichts mehr ran. Würd schätzen, dass von den 2 Wochen in dem Camper locker 3 Tage mit umräumen und auf- und abbauen draufgegangen sind.
Unsere Route: Auckland, Matakohe, Whangarei, Russell, Paihia, Ninety Mile Beach, Cape Reigna, Auckland, Raglan, Waitomo Caves, Taupo, Rotorua, Papamoa Beach, Waihi Beach, Coromandel, Orere, Auckland. Insgesamt 2.340 km. 7 Tage Dauerregen. Unzählige Kühe, Schafe und plattgefahrene Opossums. Was die Landschaft angeht, könnte man oft meinen, man ist im Allgäu oder irgendwo im Schwarzwald (natürlich bis auf die Farne und Palmen, die es überall zwischendrin gibt). Neben tausenden von Bergen gibt es natürlich noch Strand und Meer en masse. Leider ist das Wetter eher kühl bis kalt und man schaut sich das Meer lieber aus sicherer Entfernung an. Die Städte sind sich hier alle sehr ähnlich. Alles was über hundert Einwohner hat wird hier quasi schon als Stadt bezeichnet. Ausser irgendeiner Art von Extremsport gibt es jedoch meistens nicht wirklich viel zu tun. Absolutes Highlight waren die Waitomo Caves. Man fährt mit nem Gummiboot in die Höhle, es ist stockdunkel und die Höhle wird lediglich von den Glühwürmchen erhellt. Wirklich sehr faszinierend und absolut sehenswert.

Leider hatten wir ab dem Besuch des Ninety Mile Beachs nur noch Regen Regen Regen – was uns zu den eher unschönen Seiten des Camping bringt. In unserem gemütlichen 2 qm Camper lässt es sich leider auch nicht fünf Minuten sitzen, ohne sich irgendwo den Kopf anzuschlagen und wenn man draussen nach ca. 5 Minuten klatschnass ist, ist das eher ungünstig. Da wir leider auch keine Heizung im Camper hatten, war auch nichts mehr trocken zu bekommen und man muss eigentlich jeden Tag waschen, um zumindest mal trockene Handtücher zu haben.

Durch den Regen haben wir wohl auch die wirklich schönen Seiten auf der Nordinsel an einem der unzähligen schönen Strände zu campen nicht richtig auskosten können. Mir hat es dort vor allem die Gegend um Mt. Manganui angetan. Dort mit dem Camper direkt am Anfänger-surfbaren Strand könnte wohl ganz angenehm sein.

Nach kulinarisch entbehrungsreichen Wochen im Land der frittierten Hauptspeise, sind wir in einem Mekka des Fischs, einer Hochburg maritimer Hochgenüsse gelandet. Die Südsee bzw. die Cook-Islands entschädigen uns für die vielen Fertigsaucen, Franchise-Lokale und das Übermass an Soft-Drinks und wässrigen Biere der letzten Wochen mit frischem Fisch und leckeren neuseeländischen und australischen Bieren. Meine besten Freunde bislang sind das lokale Matutu, Speights, Steinlager und VB – Victorian Bitter.

Wir befinden uns auf der Hauptinsel der Cooks: Rarotonga. Knapp 9000 Menschen leben hier. Es gibt eine Handvoll Hotels und Lodges und eine überschaubare Anzahl an Restaurants. Eins gibt es zum Glück jedoch nicht: Franchiselokale: kein McDonalds, kein Burger King, Pizza Hut oder Starbucks hat es auf die Insel geschafft bzw. wurde von den örtlichen Behörden zugelassen. Alles ist lokaler Hand bzw. wird von Westlern betrieben die Gebäude und Land für einen begrenzten Zeitraum leasen, es aber nicht besitzen dürfen.

Es gibt eine äussere Ringstrasse am Strand entlang und noch eine weitere innere Strasse, näher an den vulkanischen Bergen. Einmal um die Insel (32km) auf der äusseren Strasse ist in knapp einer Stunde mit dem Moped und der überall herschenden Geschindigkeitsbeschränkung von 50 km/h zu schaffen. Wir dürfen, da wir ein Moped ohne Helm fahren übrigens nur 40km/h fahren. Um überhaupt Moped fahren zu dürfen, mussten wir am ersten Tag zum CIPD (Cooks Island Police Department – kommt bestimmt bald als Serie bei uns im TV, mit spannenden Verfolgungsfahrten bei 50km/h; und Fällen wie “Wer hat mir die Kokusnuss geklaut?”), um dort einen Cookie Führerschein zu beantragen.

Unsere “Lodge”, die Puaikura Reef Lodges, ist wohl ihrem Preis angemessen.
Oberflächlich sauber, lieblos eingerichtet, Personal ohne wirkliches Interesse an einem, eine Chefin, die nach 10 Tagen und bei nur 6 Zimmern, deinen Namen nicht weiss oder auch nicht grüssen muss , einem Pool mit Mittelohrentzündungsgefahr deluxe, einem halbaufgegessenem Burger in der Mikrowelle (den wir an Tag 10 “gefunden” haben), 2 Kakerlaken als Begrüssungskomitee und einer permanenten Ameisenstrasse im Bad. Aber was erträgt man nicht alles um für euch die Südsee zu erkunden.

Die Cooks hinterlassen bei mir ein zwiegespaltenes Gefühl. Einerseits traumhafte Strände, das wirklich unglaubliche Atoll Aitutaki (das in keinem Südseetraum schöner sein kann), liebenswerte Cook-Islanders, wunderbare Fischgerichte (wie Te Ika Mata: roher Thunfisch in einer Kokos-Limettenmarinade), das ruhige Leben und die allgemeine Relaxtheit und gutes Wetter.
Andererseits gibt es ausser Strand nicht wirklich viel zu tun. Womit man als Westeuropäer bzw. verdeutschtem Ausländer mit Migrationshintergund erstmal zurechtkommen muss. Also Zeit ohne eine wirkliche Aktivität rumzukriegen. Nachdem die Reise bis hierher relativ vollgepackt war, und es immer irgendwas zu machen, irgendwas zu sehen, irgendwas auszuprobieren gab, sind die Cooks ein harter Cut.

Nachdem ich meine beiden Bücher hier innerhalb von 4 Tagen gelesen, die Insel schon zigmal umrundet, fast jedes Lokal probiert, die mitgebrachten TV-Serien fast alle gesehen und die Neuseeland-Tour vorbereitet habe, kam ich mir hier schon relativ nutzlos vor. Ja klar, du Sepp, denkt ihr euch jetzt daheim im deutschen Herbst/Winter. In der Südsee und dann jammern. Also versteht mich nicht falsch, das hier ist super für einen Voll-Relax-Urlaub wenn man 2 Wochen entspannen will, aber als Teil unserer Reise, hab ich einfach zu viele Tage hierfür eingeplant. Das Gefühl hier Zeit und Geld zu verschwenden, war zumindest bei mir immer präsent.

Honolulu. Waikiki. Das ist so das erste woran man wahrscheinlich bei dem Wort Hawaii denkt. In Honolulu kommen wir direkt wieder in Amerika an. 4-5 spurige Highways, Hochhäuser und ein wenig mehr Hektik als auf den anderen hawaiianischen Inseln. Unser Hotel liegt in Waikiki, dem berühmtesten Strand mit dem so klangvollen Namen. Waikiki besteht eigentlich nur aus Hochhäusern, die man fast bis ins Wasser gebaut hat. Vorne dran gibts nen netten kleinen Beachwalk mit Palmen und abends (sehr nett) mit vielen Ölfackeln und einen ca. 5-15 Meter breiten Sandstrand.

In Oahu kommt man auch direkt im durchmischtesten Haufen Amerikas an: 24% Weiss-Polynesische Mischlinge, 22% Kaukasier, 16% Japaner, 14% Philipinos, 3% Chinesen, 1% Polynesier. In Waikiki/ Honolulu selbst kommen noch Massen an Japanern dazu, die hier ihren Urlaub verbringen (sollen ca 30% der Touristen ausmachen). Dadurch kommt man sich mit 1,80 m Körpergrösse vor wie Shaquille O´Neal.

Die Tage hier haben wir kulinarisch im Zeichen des Reis, des rohen Fischs, der Gyozas (für alle unwissenden Gaijin´s: das sind kleine angebratene, chinesische Maultaschen; in Japan sehr beliebt), des Edamame (kurz gegarte junge Sojabohnen, die man auszutzelt), und der vielfältigen Terriyaki/ Tepanyaki Spezialitäten verbracht. Sind dadurch natürlich jetzt auch Meister des Esstäbchens geworden. Aso ich kann jetzt schon Mücken aus der Luft heraus mit den Dingern fangen, und Steffi kann Sushi-Rollen schon sehr elegant aufspiessen.
Auch sehr lecker: junger Kokosnusssaft. Gibts hier in fast jedem Laden und auch in der Dose.

Momentan kann ich kaum meine Beine bewegen. Treppen runterlaufen tut höllisch weh und jedes Hinsetzen/ Aufstehen zieht richtig rein. Die Ursache hierfür ist ein SUP-Surfkurs gestern. Also Stand-Up-Paddle. Man kriegt ein dickes grosses Surfbrett unter die Füsse und ein Paddle in die Hand und bewegt sich damit stehend paddelnt über das Meer. Bei mir war das aus unerklärlichen Koordinationsschwierigkeiten dann auch zeitweise mehr Kneepaddling als Stand-Up. Vielleicht fand ich den Gedanken in diesen Übungsfluss zu fallen, einfach nur äusserst unangenehm. Eine grüne, undurchsichtige mit Schildkröten verseuchte Plörre. Auf dem Meer fand ich es bedeutend einfacher, obwohl eigentlich schwerer durch die leichten Wellen. Hat alles in allem richtig Bock gemacht und wird sobald wir wieder solche Bretter auf der Reise entdecken, wiederholt. Steffi hat das übrigens sehr souverän durchgezogen. Bei ihr leidet gerade mehr der Oberkörper.
Am berühmten Surferparadies im Norden der Insel, dem North Shore waren wir auch paar Mal. Die Riesenwellen die ab jetzt reinlaufen sollen, haben wir leider nicht gesehen. Also war wenig beindruckend das Ganze aktuell. Da mach ich grössere Wellen, wenn ich in die Badewanne steig. Vieleicht sind wir dazu aber auch ein wenig zu früh dran. Ich glaub im Dezember/ Januar gehts dort dann richtig ab.

Ansonsten haben wir es hier eher ruhig angehen lassen. Abgesehen von nem Ausflug nach Pearl Harbour und auf die Dole-Ananas-Plantage (kann man sich beides übrigens getrost schenken) sind wir meist nur zu irgendeinem Strand, haben unsere zwei Strand-Stühle (geliehen beim Snorkel-Bob) ausgepackt und einfach nur gelesen, bzw dem Strandtreiben zugeschaut. Was natürlich auch sehr gut geht hier ist shoppen. Klar ist man weit weg vom amerikanischen Festland, aber man ist natürlich immer noch in den USA. Also Shopping-Malls en masse und sogar Outlet-Center (sehr gut für Regentage, davon hatten wir knappe 4; ja ich weiss: wir armen Würste; erwarten keinerlei Mitleid an der Stelle; wollte nur der Vollständigkeithalber gesagt haben, dass es hier auch mal regnet).

Jetzt verlassen wir die Staaten. Jetzt wo wir endlich die Münzen auseinanderhalten können. Jetzt wo wir alle Cold-Stone-Eissorten auswendig können. Jetzt wo wir uns so an die amerikanischen SUV´s (Ford Escape rocks!), das “bei Rot-Rechts-Abbiegen” und das “auf dem Highway auf jeder Spur überholen” gewöhnt haben.
Aber wir werden wiederkommen.
Für uns geht es jetzt nicht wie in der Route beschrieben nach Samoa und Tonga, sondern auf die Cook Islands.

Unser Weg führt uns hier in die Untiefen der amerikanischen Time-Sharing-Welt. Das Kamaole Sands Resort in Kihei ist im Gegensatz zu unserer letzten Anlage auf Big Island ein architektonisches Gesamtverbrechen. Dunkel, Eng, Verplant und im Chic der 70er Jahre (mit dunkelbraunen Fliesen im Innenbad und funzeligen Lampen deren Erhellungs-Reichweite bei 10-20cm liegt. Stellt man das Licht im Innebad ein, wird die Lüftung automatisch gestartet, besser gesagt das alte Düsenjet-Triebwerk einer russischen Anatow oder ähnliches. Also die Laustärke. Und wenn Jim oder John aus Nebraska im vierten Stock ins Bad gehen, hören wir dies im ersten Stock dank der Turbinenlüftung). Aber wir wollen uns hier ja nicht beschweren, you get what you pay for, der schlechte Einrichtungsgeschmack der Owner ist hier included. Damit wandert das Kamaole Sands auf unserer Worst-Accomodation-Liste direkt auf Platz 2, gleich hinter das geile Budget Inn in Page.

Maui ist definitiv touristischer als Big Island und auch mehr die Strand und Bade-Insel. Surfbar ist momentan nur ein Strand: Paia und hier sind dann auch gefühlte 200 Leute im Wasser. Also dann vielleicht surfen auf Oahu.
Highlight unserer Tage hier war die nächtliche Fahrt auf den Haleakala, den erloschenen Vulkan auf Maui um sich dort den Sonnenaufgang über den Wolken anzuschaun und anschliessend mit dem Mountainbike wieder bis runter ans Meer zu fahren.

Ansonsten fanden wir die Must-Do Attraktionen hier nicht überspannend. Die überall angepriesene Fahrt nach Hana über eine der kurvenreichste Strasse der USA, entlockt uns (als Schwarzwald- und Pfalz-Fahrer, denke hier jetzt z.B. nur an den Totenkopf) ein müdes Lächeln. Für den Festland-Jim der sonst nur 20Meilen-Geradeaus-Highways kennt, ist dies jedoch bestimmt schweisstreibend und spannend. Die von den Touri-Heftchen angegebenen 4-Stunden für die Fahrt unterbiete ich dann doch locker um knappe 2 Stunden. Hier ein Lob an den Jeep Wrangler, der echt bockelhart abgestimmt ist und wie ein Brett auf der Strasse liegt. Schön ist auch, dass man den Jeep teilweise oder auch komplett zum Cabrio machen kann. War echt nett zu fahren.

Vielleicht noch ein zwei kleine Worte zum Aloha-Spirit und der überall beschriebenen Aufgeschlossenheit und Nettigkeit der Hawaianer. I don´t feel it. Ist eher alles gelangweilt bis unfreundlich hier. Also da fand ich die Stimmung in Kalifornien netter. Wie auch immer. Bislang reicht es uns einmal hier gewesen zu sein. Und an unsere Trauminsel Bali kommt das hier um Klassen nicht ran. Mal schaun ob Oahu uns hier noch umstimmen kann und wie es dort ist.

Wir kommen in Kona, einem der zwei kleinen Flughäfen auf der grössten hawaiianischen Insel an. Der erste Eindruck ist ähnlich dem in Koh Samui. Ein komplett offenes Terminal in 3-Zimmer-Wohnungsgrösse. Nett.
Mit dem Shuttle-Bus werden wir vom “Terminal” zu Alamo gebracht wo wir unseren Ford Escape 4WD Midsize-SUV in Empfang nehmen. Man weiss ja nie wozu man den Allrad noch braucht. So wegen Vulkan und so und um an geheime versteckte Strände zu kommen. Lässt sich auf jeden Fall sehr geschmeidig fahren und röhrt auch schön.
Auf Big Island wohnen wir dank Hotwire in einer 3,5 Sterne Time-Sharing Anlage. Kona Coast Resort. Ein kleines Apartment von knapp 70m2, Schlafzimmer, vollausgestatte Küche mit Waschmaschine/Trockner und Spülmaschine (und auch so einem Häcksler in der Spüle – macht Spaaaaß), 2 Bädern, Wohn- und Esszimmer, Terrasse auf den Golfplatz plus Weber-Gasgrill. Nice. Hier haben wir auch an einem Socializing-Abend mit den anderen Timesharern teilgenommen. Ein wenig spooky (durch den Alleinunterhalter und die Tanzvorführungen), aber durch unsere Sitznachbarn (Carol und Marty aus Las Vegas) auch total nett und unterhaltsam.

Der Einkauf im Supermarkt hingegen ist nicht so nice. Die Lebenshaltungskosten hier sind ca. 50% höher als auf dem Festland. Unser Einkauf kostet kurz schlappe 150$, dafür sparen wir uns aber auch das Essen gehen die nächsten Tage und 12 Bier sowie eine Flasche Whiskey sind auch drin.

Big Island punktet durch seine unglaubliche Vielschichtigkeit. Wir sind so ziemlich jede Strasse die es hier auf der Insel gibt abgefahren und haben so viele verschiedene Vegetationen und Pflanzen in so kurzer Zeit gesehen. Wüstenartige Lavalandschaften, mexikoähnliche Steppen mit Kakteenfeldern, saftige Gegenden wie das Allgäu aussehen (komplett grün und bergig), Subtropisches wie in Tunesien, Tropisch wie auf Bali, dichte Regenwälder. Die Übergänge sind da auch teilweise sehr hart. Wie magische Grenzen, die vorgeben hier hat es so auszusehen und dahinter dann bitte Urwald. Wirklich faszinierend.
Die totale Faszination strahlen aber natürlich die Vulkane hier aus. 2 Tage haben wir mit dem Erforschen der Vulkanlandschaften verbracht. Ein Tag im Volcano National Park, und den zweiten Tag um an die aktuell ins Meer fliessende Lava zu kommen.

Um an die fliessende Lava zu kommen fährt man den Highway 130 bis ganz in den Süden bis er praktisch aufhört und man an einem Schildermeer steht. Von 5pm bis 8pm darf man da wohl reinfahren. Rechts neben dran stehen Schilder mit Trespassing forbidden – Violaters will be arrested. Hmm. Ahha. Was denn nun? Ist ja jetzt erst 2 Uhr nachmittags. Reinfahren oder nicht? Während wir unsicher vor dem Schild stehen und uns gefragt haben ob wir da jetzt reinfahren sollen, kommt ein schlacksiger Hippie-Typ mit seiner kleinen Tochter (geschätzte 2 Jahre alt) aus dem Gebiet rausgefahren. Der sieht uns, hält und bietet uns an uns da reinzuführen. Alles klar. Dann mal los. Man fährt ca. 5 Minuten auf einem mehr als provisorischen Weg durch erkaltete Lavafelder, bis vor einem einfach alles aufhört. Noch 5 Minuten mit Steve durch das Lavafeld gelaufen und bang, vor uns kriecht ganz langsam die Lava Richtung Meer. Keinen halben Meter vor uns. Und der Typ steht da mit seiner Tochter auf dem Arm und hat Flip-Flops an. Also der Boden war warm bis elend heiss und wir hatten Wanderschuhe an, und er steht da mit seinen Flip-Flops. Während wir anfangen Fotos zu machen, kommt von hinten mit Megaphon schon ein Park-Ranger und treibt uns wieder zu den Autos. Wir sollen gefälligst um 5 wiederkommen. Dann gibts auch Absperrungen und man sieht wo wirklich noch alles glüht und man steht nicht aus Versehen mit einem Fuss drin.
Unser “Guide” verdient sich wohl tagsüber ein paar Dollar damit Touris wie uns schon mittags reinzubringen, halt immer bis ein Park Ranger ihn sieht und wieder vertreibt. Somit ist dann unsere mit Steve ausgemachte Wanderung runter Richtung Meer, wo die Lava wirklich ins Meer fliesst, gestorben.

Wir kommen am nächsten Tag wieder um diesmal den ganz offziellen Weg zu gehen und um 5 nachmittags “geführt” von Park Rangern die Lava bei Dämmerung zu sehen und auch die Stelle zu sehen woe diese ins Meer fliesst. Nun ist alles abgesperrt und ca. 40 Park Ranger sichern das Gebiet ab. Dort wo wir einen Tag vorher noch standen steht jetzt schon neue glühende Lava und kriecht unerbittlich Richtung Meer. In der Dämmerung sieht man nun auch wo das Feld überall noch glüht. Unglaublich.
Nach einer 20 Minuten Wanderung über einen markierten Trail kommen wir an eine vorgelagerte Stelle am Meer, von der man aktuell die ins Meer fliessende Lava sehen kann. Episch. Unglaublicher Anblick. Wir sitzen hier ca. 1,5 Stunden und schauen dem Feuerwerk einfach nur zu. Die Geräuschkulisse ist phänomenal. Es kracht und donnert, und unter uns tobt das Meer.

Aloha mahalo von einer richtig faszinierenden Insel.

San Francisco empfängt uns auf seine ganze eigene lässige unaufgeregte Art. Wir treffen hier auf meinen Cousin Slim, der mit uns Sightseeing macht und wohnen in der Wohnung seines Bruders Sami, der gerade in Tunesien Urlaub macht. Wir wohnen mittendrin in Downtown, ein paar Blocks über Chinatown, mit einer Cable-Car-Haltstelle genau vor der Haustür. Der einzige Nachteil des Viertels: wir haben die ersten Tage noch einen Mietwagen und hier darf man nur 2 Stunden am Stück parken. Und die Parkplatzsituation ist ungefähr so wie im Stuttgarter Westen Samstags um 20.00 Uhr. Also meistens nichts zu finden, und wenn dann mit gefühlten 100000% Steigung (schon mal mit der Automatik und Fusshandbremse in der Steigung eingeparkt) und mit ganz eigenen Regeln (hier Dienstags und Donnerstags von 6-8 absolutes Halteverbot, dort Mittwochs von 7-9). Also ums kurz zu machen, ich sass eigentlich nur im Auto um es umzuparken und um ja nicht nen Strafzettel zu kriegen. Den gabs dann aber doch, da ich einmal die Räder nicht quergestellt hab. ok. Steht zwar nirgends dass man es muss, ist wohl aber Law of the City of San Francisco. Aha. Man muss hier also alle Gesetzttexte studieren um sowas zu wissen. Macht dann 38$. Haben das Auto dann 2 Tage früher als geplant zurückgegeben.

Die Stadt an sich läuft uns gut rein. Nette Kneipen in North Beach. Cable-Car-Fahr-Missionen um irgendwo was für das selbstgekochte Abendessen einzukaufen. Chinatown und das Treiben + die erwerbaren Produkte (frisch abgehackter Schildkrötenkopf oder ordinäre Kröte am Stück) dort. Castro und seine schwule Community (nur ein wenig unheimlich wenn man im Starbucks steht und alle einen anstarren und wirklich keine einzige Frau im Laden ist). Sogar das von Touris total überlaufene Gebiet rund um Pier 39 ist irgendwie nett. Konzert im Golden Gate Park mit irgendwelchen alten Rockbands (a la Cleerwater Cleareance Revival) mit noch älteren Zuschauern und einem über allem liegenden Duft von Sportzigaretten. Love Fair in der Stadtmitte mit Utze-Utze-Musik von Trucks und halbnackten Menschen in allen möglichen und unmöglichen Neon-Farben. Trader Joe´s und Wholefoods Bio-Supermärkte die wirklich richtig Lust auf Bio und einkaufen zu einem Erlebnis machen.
Alles in allem: wir werden sicher wiederkommen.

Wir melden uns wenn es weitergeht und natürlich wenn wir in Stuttgart vorbeikommen.